Вкус неизвестности, вкус свободы

  Однажды 28 октября в 11 часов вечера одна сумасшедшая девушка вышла из дома с огромным рюкзаком, намереваясь отправиться в автостоп-путешествие до самой Индии. Но кто же выходит путешествовать в 11 ночи, почему так поздно? Потому что откладывать отъезд до утра было теперь нельзя — уже который день в Москве ее ждал попутчик, а она слишком долго собирала рюкзак, целых два дня, ведь это дело серьезное — собрать рюкзак для путешествия, которое неизвестно когда закончится. Почему 28 октября, ведь зима уже на носу, разве автостопом не ездят обычно в теплое время года...? Но она об этом не сильно задумывалась в тот момент. Хотелось ехать и все тут, хотелось так, что она больше ни о чем не могла думать, кроме путешествия, оно было просто-таки необходимым, и других вариантов у нее больше не было. И вот, невзирая на болезнь, на очередной стремный фурункул, назревающий на ноге, не взирая на близящиеся холода, и на малое количество денег в ее секретном кармане на поясе, она, наконец, после многократных отсрочек, выходит из дверей своей уютной питерской квартирки навстречу самой большой авантюре, которую только смогла выдумать, навстречу зову своей судьбы.

  И вот, идет она сквозь осеннюю темноту с тяжелым-претяжелым, едва ли не в половину ее собственного веса рюкзаком к автобусной остановке и понимает, что даже до остановки-то его донести тяжело, не то что до Индии! Она идет в полную неизвестность, не зная, доедет ли этой ночью хотя бы до Москвы, все-таки ночью мало машин и довольно опасно. И от этого всего, от всей нелепости ситуации, от того, что именно так начинается самое великое в ее жизни путешествие, ей становится так весело, что она идет и смеется, смеется, смеется...

Восхождение в Китай

by alware               

  Мы переночевали близ Оша в доме нашего русского водителя Александра. Этот беспокойный, полный энергии человек рассказал нам столько всего за время нашего совместного пути: про свою жену и любовницу, про свои археологические находки и о том, что ему совсем не нравится жить в Киргизии, но он не хочет уезжать, потому что здесь, в этом крае, богатом историей многих тысячелетий, можно делать раскопки хоть через каждые сто метров. Ведь с древнейших времен эту территорию населяли неандертальцы, потом разумные люди каменного века, оставившие здесь наскальные рисунки, позднее, сменяли друг друга на этой земле, скифы, усуни, белые гунны, сасаниды, тюрки, и, наконец, киргизы, появившиеся здесь уже довольно поздно. Через эти земли так же проходил шелковый путь.

  Наутро мы вышли на дорогу. Оставляя позади равнину, мы снова поднимались все выше в горы. От Оша оставалось каких-то 200 км до заветной границы. Чем дальше мы ехали, тем меньше  становилось попутных машин. Но тогда мы еще не знали, чем это нам грозит.
Надолго застряв в каком-то поселке, мы в конце концов застопили дальнобойщика. Однако по прошествии двух часов водитель остановился где-то на склоне горы рядом с придорожной кафешкой и сказал, что вечереет, и потому дальше он сегодня не поедет, чего и нам не советует — опасно, мол. Но мы не слишком большое значение придали его словам, к тому же, ночевать тут было решительно негде, с подъемом в горы сильно похолодало, и наша летняя палатка не спасла бы нас. Через некоторое время (мы еще не успели замерзнуть) нас подхватила фура с двумя узбекскими ребятами, которые ехали в Ишкертам — так назывался погранпункт, бывший так же и нашей целью.

Визовые глупости

  Первоначально я рассматривала несколько вариантов маршрута в Индию, но путешествие по Китаю никогда не входило в мои планы. И вот теперь мы здесь, в самом начале дороги длиной в месяц через весь Китай. Когда я планировала маршрут еще до отъезда из Петербурга, было два варианта: юго-западный путь через юг России, Грузию, Армению, Иран и Пакистан и северо-восточный, от Москвы на восток, через Пензу, Оренбург, Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. После некоторых раздумий был выбран второй маршрут, поскольку здесь был больший простор для вариантов. Я знала, что визы в Пакистан и Афганистан получить непросто, особенно если делать это в чужой стране. Но в России оформлять их не имело никакого смысла, ведь временной коридор действия виз обычно короткий, а значит, что, доехав до означенных стран, мы бы уже не успели воспользоваться своими визами. Исследовав весь интернет на предмет немногочисленных отзывов тех, кто проделывал подобное, я поняла, что визы в нужные нам страны получить очень даже возможно, хоть и непросто. И если даже мы не получим их в Узбекистане, то можно поехать в соседний Таджикистан, Киргизию или Казахстан, и уж где-нибудь нам повезет.

  На деле все оказалось действительно непросто, гораздо сложнее, чем представлялось. Те отзывы путешественников, что я нашла, были двух-трех-летней давности. А визовые правила этих стран, как оказалось, меняются гораздо чаще. Сложность состояла еще и в том, что в Узбекистане нам нужно было сделать сразу три визы: афганскую, пакистанскую и индийскую. В индийском посольстве Ташкента (Узбекистан), так же как и в посольстве Пакистана, мы потерпели неудачу: очень важный индус администратор сказал, не став тратить на объяснения с нами ни одной лишней минуты, что больше чем на месяц визу нам не дадут. Таким образом, все пути отсюда для нас были закрыты. Я проверяла даже авиабилеты в Индию, которые были довольно дорогими, но не смогла поступиться своей целью, своей мечтой о паломничестве и бросить ее на полпути к осуществлению.

Границы, горы, лошади и добрые люди

by Славик Асанов               

  Мы покидали Узбекистан, пересекая границу пешком. Мы выбрали далеко не самый популярный пограничный пункт, зато короткую дорогу в Бишкек. Пограничник посмотрел на пачку автобусных билетов и талончиков из гостиницы. Не став во всем этом разбираться, он поставил штампы о выезде в наши паспорта. Мы облегченно вздохнули.

  Признаться, мы побаивались момента проверки нашей регистрации после печального опыта на казахской границе, когда нас задержали почти на целые сутки. В Узбекистане, так же как и в Казахстане является обязательной регистрация иностранцев после трех дней пребывания в стране (в Казахстане — после пяти). На этот раз, мы все подробно изучили, чтобы больше не проштрафиться, и выяснили, что подходят не только квиточки из гостиниц, которые любезно добыл каким-то образом наш радушный коучсерфер из Ташкента, но и билеты на поезда и автобусы.

  Но на этом все не закончилось. Таможенники радостно нас поприветствовали и попросили пройти на досмотр. Обыскали полностью, разве что раздеться не заставили. Думаю, мы были первыми туристами с большими рюкзаками, которых они здесь видели, поэтому, для проформы, нас и решили досмотреть. Причем не понятно, на что они вообще смотрели — у меня был большой пакет лекарства для живота в виде белого порошка в прозрачном пакете без какой-либо заводской упаковки, а они даже не спросили, что это. Но я не жалуюсь, хорошо, что не спросили.

  Перед нами открывалась пустынная прямая дорога меж полей — километр нейтральной территории. Никого. Только стадо гусей, да какой-то всадник проскакал. Всю дорогу мы со Славиком прикалываемся по этому поводу. Хорошенькая граница.

Обитатели Кашгара

by Straw Travel         

  В памяти иногда так живо всплывают чудесные образы из того пути длинной почти всю Евразию. Вот один из них, который недавно вернул меня туда на несколько мгновений, проявившись вдруг во  всех красках. Ночной припорошенный инеем Кашгар,  город на самой западной границе Китая неподалеку от Киргизии. Он такой загадочный этой уже зимней ночью. Мы где-то почти в центре города, здесь огромная освещенная фонарями площадь, мостик и замерзшая речка. Наверное, это сквер, но сейчас зимней ночью, он больше напоминает пустырь. Посреди этого пустыря возвышается остров. Остров каким-то чудом сохранившегося старинного города. Мы поднимаемся по ступенькам и попадаем внутрь. Здесь узкие извилистые улочки ступеньками взбираются все время куда-то вверх и петляют между глиняными двухэтажными  строениями. Эти глинобитные дома, торцами прилепившиеся друг к дружке, образуют длинные стены, иногда прерывающиеся узкими переулками, такие дома я уже видела в Бухаре. Но здесь они намного старее, совсем ветхие. Поначалу  мне даже подумалось, что квартал этот — эдакий музей «старого города», ночью он выглядел довольно безжизненным. Но оказалось, что там по-прежнему живут люди — почти в каждом доме горит свет. Некоторые, правда, уже нежилые — совсем превратились в развалины. Тупики, внутренние дворики, снова ступеньки. Это напоминает среднеазиатский город шелкового пути из Тысячи и одной Ночи". Таким он и был когда-то. Теперь же своим величием Кашгар несомненно уступает полностью отреставрированным Самарканду и Бухаре, которые мы посетили ранее, но он все из той же старинной сказки. Но именно благодаря тому, что он не был отстроен заново, и еще не отполирован тысячами пар туристических кроссовок, как Самарканд и Бухара, именно поэтому в нем все еще сохранился тот налет пленительной старины, сохранилось волшебство и загадка, сохранилась его сама сущность.

  Сегодня вечером мне предложил прогуляться один американский путешественник из нашего хостела, кажется его звали Алекс, он и привел меня сюда. Он уже около месяца живет в Кашгаре, уже немного говорит по-уйгурски и конечно, изучил весь город вдоль и поперек. Он симпатичен мне: темноглазый и темноволосый, совсем не худой, но и не толстый, забавный, живой, остроумный, совсем непохожий на других туповатых представителей этой нации, встречавшихся мне ранее, он как и я философ по образованию. Меня очень радует его компания потому, что это первый человек за последний месяц или даже два, с которым мне действительно есть о чем поговорить.