Границы, горы, лошади и добрые люди

by Славик Асанов               

  Мы покидали Узбекистан, пересекая границу пешком. Мы выбрали далеко не самый популярный пограничный пункт, зато короткую дорогу в Бишкек. Пограничник посмотрел на пачку автобусных билетов и талончиков из гостиницы. Не став во всем этом разбираться, он поставил штампы о выезде в наши паспорта. Мы облегченно вздохнули.

  Признаться, мы побаивались момента проверки нашей регистрации после печального опыта на казахской границе, когда нас задержали почти на целые сутки. В Узбекистане, так же как и в Казахстане является обязательной регистрация иностранцев после трех дней пребывания в стране (в Казахстане — после пяти). На этот раз, мы все подробно изучили, чтобы больше не проштрафиться, и выяснили, что подходят не только квиточки из гостиниц, которые любезно добыл каким-то образом наш радушный коучсерфер из Ташкента, но и билеты на поезда и автобусы.

  Но на этом все не закончилось. Таможенники радостно нас поприветствовали и попросили пройти на досмотр. Обыскали полностью, разве что раздеться не заставили. Думаю, мы были первыми туристами с большими рюкзаками, которых они здесь видели, поэтому, для проформы, нас и решили досмотреть. Причем не понятно, на что они вообще смотрели — у меня был большой пакет лекарства для живота в виде белого порошка в прозрачном пакете без какой-либо заводской упаковки, а они даже не спросили, что это. Но я не жалуюсь, хорошо, что не спросили.

  Перед нами открывалась пустынная прямая дорога меж полей — километр нейтральной территории. Никого. Только стадо гусей, да какой-то всадник проскакал. Всю дорогу мы со Славиком прикалываемся по этому поводу. Хорошенькая граница.

by Alexander Belenkiy         

  Но то, что мы обнаружили на киргизском посту, совсем поразило наше воображение: бытовка два на два из ржавых металлических листов подобная тем, что на стройках, в нее воткнут киргизский флаг. И все. Никаких ворот, заборов, ничего и никого... Мы постучались. Оттуда выглянул дяденька в гражданском.

— А где у вас тут печати ставят?

— А, вам печать нужна? Ну держите.

  Отштампованные и офигевшие мы пошли дальше.

  Ах, я забыла сказать, что мы автостопщики и едем без денег! Здесь, в Средней Азии, всегда об этом нужно говорить. Но мы так долго ждали попутку, а этот водитель был такой радостный и дружелюбный, что я потеряла всякую бдительность. Ближе к середине пути до меня наконец дошло, что он таксист, но было уже поздно и глупо включать задний ход. Мы сторговались, кажется по 10$ с носа. Слава сказал, что, поскольку это была моя ошибка, то платить я буду за нас обоих. Что ж, обидно, но вроде как справедливо. Ну ничего, позже я припомню ему это и отплачу той же монетой.

by Alexander Belenkiy               

  Дорога почти все время шла через горы, и от окна невозможно было оторваться: озеро, притаившееся меж холмов, ущелье, горы зеленовато-коричневые, покрытые мелкой травой, и снежно-белые те, что повыше. Все эти пейзажи вызывали сладостную дрожь восхищения во мне, ведь я так люблю горы.

  Горы — без сомнения самое величественное и прекрасное творение природы. Но вот какой странный эффект: по-видимости, из-за постоянных перепадов высоты, меня то и дело охватывала непреодолимая сонливость. И было досадно пропускать такую красоту, но я ничего не могла поделать: так и ехала, то проваливаясь в забытье, то взирая на чудные пейзажи сонными глазами.

 Уже в темноте мы миновали самую высокогорную часть дороги и проехали сквозь узкий высотой более двух метров ледяной коридор, прорубленный в недавно сошедшей на дорогу лавине. Мы двигались сквозь него так медленно, что я успела хорошенько осмыслить ту первозданную мощь и опасность, что таится в этих горах. Но при этом я не чувствовала там опасности, а наоборот, лишь покой, тишину и силу, что-то загадочно-таинственное было в той снежной ночной горе.

  А вот столица Киргизстана, этот памятник советской архитектуры 60-х гг, не впечатлил меня ничем, кроме того, что здесь все говорят исключительно по-русски, молодежь одевается очень современно, и все это в общем похоже на маленький кусочек Москвы. Мы проведали индийское посольство и получили новый отказ в долгосрочной визе, я провела полдня в интернет-кафе за исследованием карты и построением новых маршрутов. Больше нам здесь нечего было делать.

  Славе посчастливилось отыскать здесь друга своего одногрупника, у которого мы остановились на три дня. Это было поистине мусульманское гостеприимство! Мурат, его брат и друзья развлекали и заботились о нас как только могли: возили кататься на горных лыжах, угощали в кафе, катали меня, пожалуй, на самой лучшей во всей Киргизии лошади из их собственной конюшни. По правде, я совсем не умею и терпеть не могу кататься на лыжах и сноубордах. Единственное, что хорошо  получается — так это падать. Зато Славик получил от катания массу удовольствия. Я же, очень скоро убедившись, что по-прежнему умею только падать, просидела большую часть времени в кафешке с Муратом, глядя в окно. Мурат тоже не любил кататься, но поехал сюда ради нас, и это было самое замечательное. Зато катание на лошади очень впечатлило. Этот вороной скакун настоящий чемпион на скачках. Я спросила конюха:

— А как с ним обращаться, что делать?

— Да ничего не надо делать, просто откинься, как в мерседесе, и вперед!

  И это действительно было как в мерседесе, так же стремительно, плавно и комфортно, но гораздо больше захватывало и                                                                                               радовало дух.

киргизская национальная мода    
by Alexander Belenkiy         

  Я не люблю водить транспортные средства, даже на велосипеде я чувствую себя неуверенно, а уж с машиной вообще не заладилось с самого начала, когда я, еще будучи подростком, под присмотром отца запилила ее в канаву, расплющив весь перед и сбив единственного велосипедиста на пустой проселочной дороге. С тех пор во взаимодействии с машинами я выступаю исключительно в виде пассажира (надо сказать пассажира профессионального, называемого автостопщиком). Но зато на лошади я чувствую себя так, будто родилась в седле.

Мы провели эти дни за приятными беседами в компании друзей, а иногда и в спорах на религиозные темы и чтении Корана. Я чувствовала себя неважно, снова болели почки, и я поняла тогда, что это из-за мяса. После стольких лет отсутствия его в моем рационе, я могу ощутимо почувствовать, как оно прямо-таки убивает мое тело, но было очень трудно объяснить это гостеприимным хозяевам дома.

  У Мурата замечательный отец, который всю жизнь проработал тренером скаковых лошадей, а сейчас имеет собственную конюшню. Предки Мурата переехали в Киргизию из Кабардино-Балкарии в далекие советские времена в результате какой-то государственной программы. Мурат рассказывал, что это были тяжелые времена для них. Многие из переселенцев, особенно женщины и дети, погибли в дороге. Они ехали в общих вагонах поездов, и гордые кавказские женщины не могли позволить себе кормить грудью детей на глазах у чужих мужчин, и не могли даже сходить в туалет, умирая от разрыва мочевого пузыря.

  С благодарностью мы покидали большой и щедрый дом этого прекрасного семейства. Их радушная доброта тронула мое сердце. Нас приглашали в гости еще, и даже предлагали переехать к ним жить. Я обещала приехать снова при условии, что они не будут кормить меня мясом.

жемчужина Киргизии, виденная мною только на фото          
by Time KG               

  Итак, мы направлялись в Китай, куда из Киргизии ведет всего лишь две дороги, обе они пролегают высоко в горах. До ближайшей из них от Бишкека около 500 км.

  Каждый из наших водителей обязательно интересовался, видели ли мы Иссык-Куль, жемчужину Киргизии, и, получив отрицательный ответ, пытался убедить нас съездить туда. Может и стоило это сделать, ведь не зря же они все так рекламируют это озеро, к тому же, дорога наша пролегала совсем неподалеку. Но мы были стойкими и не поддались на уговоры, уж слишком хотелось поскорее добраться до Китая. Но не тут-то было. Мы переночевали в каком-то городишке дома у пьянющего русского дядечки, но уже к середине следующего дня поняли, что Китая нам здесь не видать. Когда мы смотрели гуглкарту, мне и в голову не пришло почитать про эту границу что-либо: если есть погранпункт, значит можно его перейти. Но оказалось, что эта граница пропускает исключительно фуры, причем только с одним водителем в кабине. Об этом нам рассказал дальнобойщик, который подвез нас до ближайшего городка Нарын уже высоко в горах. Мы навели здесь справки и, убедившись в его словах, не доехав до Китая каких-то 150 км, повернули назад. Было немного обидно проехать лишних 650 км, но та красота, что мы наблюдали на протяжение всего пути, затмила всякое разочарование.

  Нас высадили в поле. Здесь пасся большой табун лошадей. Лошади были разных мастей и окрасок. Высокие кусты пожухлой травы. Поле заканчивалось холмами, а ближе к горизонту возвышались снежные горы. Славик фотографировал, я прокатилась на лошади пастуха. Мы провели много времени здесь, наслаждаясь этим красивым покоем.

  Два пропускных пункта киргизо-китайской границы по прямой разделяет расстояние в каких-то 170 км, но там, среди семитысячных вершин, конечно, нет никаких дорог. Поэтому нам пришлось проделать обратно ровно такой же путь через Бишкек вплоть до того самого места, откуда мы прибыли в Киргизию (да-да, того с гусями и ржавой будкой, где до нас никогда не видели русских туристов), и даже дальше, до приграничного с Узбекистаном города Ош, откуда начиналась дорога вверх, к границе. В общей сложности, мы накатали таким образом около 2000 км просто затем, чтобы узнать, что столь желаемую индийскую визу нам не дадут и через границу не пропустят. Но зато мы повстречали чудесного Мурата и его семью, объехали почти всю страну, я познакомилась с величественными горами Тянь-Шаня и лошадями, которых так люблю.

  И если уж рассуждать с точки зрения целесообразности и смысла, то и целиком во всем этом путешествии не было ни того, ни другого. Многие думали, что я делаю это из экономии, но за все  время пути я потратила денег гораздо больше стоимости билета на самолет. Все это была лишь безумная мечта о волшебстве и приключениях, которая силой моей воли воплотилась в жизнь.

  В детстве, читая книги про средние века или другие миры, я так скучала по героизму и волшебству в своей жизни, что плакала об этом в подушку. Было чувство, что я родилась не в то время и не в том месте, потому что здесь так скучно было жить. Теперь я знаю, что волшебство и чудеса никуда не исчезали, просто люди больше не впускают их в свою жизнь, ограничив ее колючей проволокой своего ума, его страхов и желаний. Да впрочем, что я говорю... Ведь я и сама в силу привычки частенько этим грешу.

by Славик Асанов